Jeffrey的旅行随笔

前方最远处就是世界闻名的克隆堡宫，是莎士比亚名剧《哈姆雷特》故事剧情发生的地方。走进去看看吧。 克隆堡宫原本是个军事要塞，但自从16世纪，丹麦国王腓特烈二世把其改造成一个美轮美奂的行宫后，这里就成为了贵族居所。宫里的一些贵族宫斗事情随着仆人传出，最后进了莎士比亚的耳朵，这位剧作家再加以润色，这部世界名著就诞生了。 克隆堡宫城堡外 克隆堡城堡内广场 丹麦克隆堡宫。城堡始建于15世纪，是丹麦王国在厄勒海峡这一战略要地边上的军事要塞。如之前所说，16世纪，国王腓特烈二世将其改为行宫，同时加固堡垒、并于堡垒周遭增设新式火炮，克隆堡成型。17世纪后期始，由于丹麦与其厄勒海峡对岸的劲敌瑞典之间的战争白热化，克隆堡完全成为了一处军事据点，再没有贵族在里面居住了。1923年，军队从中撤出，堡垒成为了旅游景点。如今，克隆堡是联合国教科文组织所认定的世界文化遗产。 对地理有所了解的朋友应该知道厄勒海峡了。厄勒海峡是丹麦西兰岛与瑞典之间的狭长海峡，最窄之处仅为四公里，是北海与波罗的海间主要的航道。1429至1857年间，丹麦对开往厄勒海峡的船只收缴通行税(1857年丹麦出于什么原因放弃了通行税政策，或许是出于国际压力，具体我也不清楚，还望了解的朋友告知一下，感谢)。通行税为丹麦王室提供了可观的收入，使军事行动得以维持的同时也还能让国王们一直保持奢侈的生活。 厄勒海峡还有另一个称呼“松德海峡”，因英文叫做“sound dues”，可能用“松德”这个名字会为更多人所认识。 从城堡炮楼顶远眺厄勒海峡

来到芬兰要尝尝小白鳟鱼 [ 色 ] 。白鳟鱼是当地湖泊常见鱼类，也是当地人日常食材之一。由于芬兰自然环境纯净，湖水清冽，白鳟鱼特别鲜美。在郝尔辛基露天集市来一小盒地道的酥炸小白鳟，在海边好好尝尝，顿时如沐春风，再也不用找女友了 [ 亲亲 ] 。 芬兰的鹿肉也是必吃地道菜式。可惜邮轮靠港时间短，在市区逛逛基本上时间就差不多了，没法找个餐厅好好坐下品尝。可惜。 如不仔细看出最远处小圣坛上的十字架，相信朋友们会以为这是个歌剧院。这是芬兰郝尔辛基的“石头教堂”，于1969年竣工，是一座路德宗(新教)教堂。当时公开募集方案，并从众多的方案中最终选出了这一极其新颖独特的设计案。教堂是在一块巨型岩石中挖掘修建的，墙壁以挖开的碎石堆砌而成，而穹顶则是一圈又一圈的铜线，铜线总长达22公里。由于教堂内部呈环状，而石料又能造成很好的回音效果，在里面演奏效果极佳，因此教堂的确亦会被用作音乐会会场。 芬兰赫尔辛基的圣母安息主教座堂 ( 乌斯别斯基教堂 ) 。她是一座东正教教堂，兴建于 1862 年。教堂外墙嵌有一块碑，纪念当时在位的俄罗斯皇帝亚历山大二世。亚历山大二世的伯父亚历山大一世，把芬兰从瑞典手中给抢了过来，并建立 “ 芬兰大公国 ” ，让芬兰成为俄罗斯帝国属下的一个自治区。受益于自治政策，芬兰地区城镇得以快速发展，所以芬兰人并没有怎么排斥俄罗斯人。 芬兰趁着1917年俄国布尔什维克革命期间独立出去了。再说说这位俄国皇帝亚历山大二世，他在位期间为使俄罗斯摆脱落后境况，也进行了大力改革，他在俄罗斯历史上的地位不亚于之前我们提及的伟大改革者彼得一世(彼得大帝)。最重要的一项改革要数他的废除农奴政策了。记得之前的朋友圈里，我曾介绍过彼得大帝也努力想要废除农奴，只是基于不好得罪地方贵族的原因而有心无力。但亚历山大二世却做到了，他确实从法律上解放了农奴。他之所以能这么“够狠”，是因为当时的俄罗斯，随着西伯利亚地区的开发和贸易发展，国家变得有钱了，地方贵族倒过来向国家贷款，全国共有近三分之一的农奴被质押给了国家银行，这使国家对农奴的命运有了确实的话语权。亚历山大二世，也因为他的废除农奴政策，在民间得到了很高的声望。他逝世后被安葬在圣彼得堡的“圣彼得保罗主教座堂”(我们前天也有所提及)，民间给他打造了一口玉石棺材，她的妻子则是玫瑰玉石棺(安葬在此的其他皇家成...

晨曦下的圣彼得堡，这个列宁开始他的布尔什维克革命的地方。相信每一位社会主义国家的公民，在圣彼得堡城面前都会有所感慨。 圣彼得堡，进港不容易。对于没持有俄罗斯签证的邮轮乘客，必须得报名参加旅行团并随团进入。海关效率奇低，或许是严格，拿起护照、船票和参团凭证左看右看的。 位于圣彼得堡的彼得保罗主教座堂，长眠着彼得大帝，这位在位于17世纪末、18世纪初的沙俄皇帝，是俄罗斯史上最伟大的帝王之一。他为了使国家脱离贫弱，在青年时曾游历西欧多国，并以平民身份在荷兰刻苦学习造船技术。他的这一事迹，足以让现在大多数的富二代“留学”生汗颜了。 圣彼得堡的 “ 彼得 ” ，就是这位彼得了。圣彼得堡由彼得大帝于 1703 年建立，彼得本人也亲自参与城市的设计规划。由于彼得曾游历西欧，他对当时西欧文艺复兴的文化艺术也很是欣赏，回国建都时也邀请了众多西欧艺术大师前来设计建筑，因此，圣彼得堡城的艺术风格非常西化。 说到彼得大帝的改革，当中值得一提的一点是规定农民有向国家纳税的义务。这点可能会让朋友们疑惑，要人送钱进口袋怎么也算是个改革呢？其实，他的这一措施是向西欧国家学习过来的; 成为了国家的纳税人，就意味着(至少是理论上)其受国家的保护，享有更多的权利; 农民会因而过得更好，也更自由了。以彼得的初衷是，劳动力一旦得以自由流动，工商业也会跟着发展起来，同时地方贵族的力量也会因为其属下的农奴数量减少而得到削弱。 然而非常可惜的是，彼得大帝的这一企图解放农奴的改革措施最终难产了。因为当时的俄罗斯连年打仗，外敌当前，只好团结国内贵族一起摆平。可是国家积贫积弱，根本没钱给贵族，那拿什么当好处呢？只好分土地。但是土地没有农民是不行的，因此在赏赐土地的同时，也只好承认贵族对农民的所有权了——其结果产生了一种“俄罗斯式农奴”，既受贵族剥削，又要向国家缴税; 既受国家保护，却又无可奈何。这一现象为日后的布尔什维克革命埋下了“阶级种子”。 圣彼得堡滴血救世主教堂，为纪念19世纪的一位皇帝亚历山大二世遭暗杀遇害而建，是一座典型的俄罗斯风格建筑。到俄罗斯就一定少不了要欣赏古典俄罗斯风格的“洋葱头”建筑，然而这样的建筑在圣彼得堡却不多: 如之前所说，彼得大帝更愿意把他的这座城市设计成满载“巴洛克”风格的西方艺术珍品。

亚历山大 · 涅夫斯基主教座堂 位于爱沙尼亚首都塔林的亚历山大·涅夫斯基主教座堂。细心的朋友应该能觉察出教堂的穹顶与其他基督教教堂有不一样的地方，没错，这是一座东正教教堂，且建筑风格是典型的俄罗斯风格。这也是我所参观的基督教教堂中的第一座东正教教堂。可惜，现教堂东西两个立面正在维护，搭起了棚架，无法好好欣赏立面壁画了。 教堂建于19世纪末，当时的爱沙尼亚正处于沙俄的统治下。教堂所纪念的亚历山大·涅夫斯基，是一位13世纪的俄罗斯民族英雄，这位东正教教徒曾带领军队成功抵挡住入侵俄罗斯的瑞典侵略者、以及来自德意志的天主教“条顿骑士团”的两次重大进攻，从而使俄罗斯免遭侵略的同时，也挫败了条顿骑士团征服东正教的企图。 很明显了，这位涅夫斯基是俄罗斯的民族英雄，却与爱沙尼亚本地不甚相干。事实上，这座纪念非本土英雄的教堂不受当地人喜欢，因为其是爱沙尼亚被俄罗斯帝国所统治的标志。爱沙尼亚在第一次从苏联独立后(1920年)，曾计划拆除该教堂，幸好的是出于历史保育的目的，教堂未被拆除，而且还得到了精心维护。 来到爱沙尼亚，是一定要找一处高地，好好欣赏一下塔林老城这颗“波罗的海明珠”的。现在，塔林历史城区已被列入世界遗产名录。塔林城位处西欧、北欧和俄罗斯三地交叉点，实在是一块战略咽喉重地，因此历史上的塔林总是多灾多难，遭受过多次的进攻、洗劫、毁灭和掠夺，先后成为丹麦、瑞典、俄国、德国、苏联、德国、苏联(如拔河般…)的领地，直至1991年苏联解体后才又获得了独立和自由。相信今日的爱沙尼亚人一定特别珍惜现在享有的这份和平安宁和独立自主吧。 现在老城区也是爱沙尼亚政府办公地，总理府也在里头。   照片中最高那座绿色高塔是“圣奥拉夫教堂”，据介绍是旧时斯堪的纳维亚社区的中心。此行没到那里去，不太了解这座建筑。

瑞典斯德哥尔摩市政厅内的金殿。每一届诺贝尔奖颁奖典礼后，庆祝舞会就会在金殿内举行，当然得奖者也会受邀参加这一年度盛会。我看我这辈子怕是没机会得到诺贝尔奖了，今天到这金殿上站站看看，权当自己获奖了罢 ( 诺贝尔安慰奖 ) 。事后也是感到一丝安慰，真暖心 😂 。 据介绍，金殿在1909年建成，起初只是一个由砖石及花岗岩建构的大厅。后来在1917年，受一位匿名兄台的慷慨捐赠，大厅内壁开始贴金，四面墙壁均以金片贴成不同主题，内容含括有拜占廷神话、本地英雄、以及文化哲学等等。全部薄金片共重4公斤。

RoyalCaribbean 公司的Serenade of the Seas邮轮甲板上 出发了，邮轮行驶在夜色中的波罗的海上。北欧的这片海洋总会令人想起汉萨同盟，这个在 12 至 16 世纪无比辉煌的海商联盟。今日的德国汉莎航空 (Lufthansa) ，其名就是源自汉萨同盟。汉萨同盟的商业合作架构对后世影响重大，相信对此了解的朋友们甚至能从中 “ 嗅 ” 出一点 “ 欧盟 ” 味儿来吧。 12世纪，为了规避复杂的地缘政治带来的贸易风险，德意志北部的商人结成商业同盟，联盟内制定互惠的贸易政策，对外则团结应对各地方贵族的商业剥削、以及排除商业竞争。由于同盟创造了稳定的商业环境，其造成的商业垄断也令会员有利可图，加入同盟的商人及城市越来越多，汉萨同盟逐渐成型。随后，为了保障商业势力，汉萨同盟甚至组织了自己的军队并拥有金库，其实力已经远超部分北欧国家。14世纪，汉萨同盟的力量达到了巅峰，北欧之中北海及波罗的海的绝大部分商业航路都被其垄断经营。但是汉萨同盟的垄断严重挤压了北欧国家的生存空间，迫使大国如英国、荷兰开拓境外商业航路并发展海洋军事技术。15世纪，羽翼渐丰的英国及荷兰，从殖民地商业以及海军力量两方面打击汉萨同盟，汉萨同盟由此走向衰落。

位于哥本哈根新港的美人鱼雕像 小美人鱼雕像是哥本哈根的地标，她是以丹麦作家安徒生的一部童话作品名篇《海的女儿》为蓝本雕刻的。她眺望着远方的城堡，眼神忧郁。如果你也曾读过这篇童话，此时一定也能想起那凄美感人的故事情节，在这座雕像跟前，是高兴不起来的。 闲逛至阿美琳堡宫时刚好遇上宫廷守卫在宫外广场上换岗。据闻如果女王正住在宫内的话，换岗仪式会隆重许多。 前方远处那座有着巨大穹顶的建筑就是腓特烈大教堂。 都是十七八世纪的建筑了。

竞技场，真是古罗马奴隶制下的巅峰之作。 说个题外话。考古发现，古罗马有过水车和风车的使用历史。然而这样的生产器械在当时并没有普及，原因是奴隶制下的劳动成本极低，根本就不需费时费钱去研究和安装风车和水车。如我们所知，风车直到11世纪以后，因社会结构的变化导致劳动力成本急剧上涨，才逐渐被普及。这又是一个社会政治、经济、人文科技三者关系密不可分的最好佐证。所以在看某个社会问题时，若单谈其中一者而孤立另外两者，是没有意义的，除非是要故意隐瞒什么。

在苏伦托小镇短暂地高大上了一下。著名的庞贝古城遗迹就在苏伦托附近，考虑到步行路程太长而崎岖、天气又炎热，老人家受不了，只好放弃一访庞贝古城的绝佳机会。非常非常可惜 😔 。 庞贝古城的事相信不少人略知一二。公元79年，位于庞贝城西北方的维苏威火山大喷发，火山烟尘迅速掩盖了这座城市、以及正在逃亡的居民。如今，这些覆盖在人、物表面的烟尘早已凝固，成为了一个个“模具”，很好的保留了当时的人、物形态外貌，具有极高的考古价值。对历史（尤其是罗马史）感兴趣的朋友，这是个不能错过的地方。 话说回来，苏伦托小镇依山傍海，小街小巷也很漂亮，只是对于我来说没什么令我惊喜之处，就不上图了。然而苏伦托是全球热门观光圣地之一，别具风格的小镇风光相信是很适合女孩子拍照的，感兴趣的朋友不妨搜索一下(Sorrento)。 那不勒斯距离索伦托仅1.5小时车程。那不勒斯这个海运商业大港，同时也是比萨薄饼的故乡。在这里吃过最正宗的比萨之后，世界上别处的比萨我再也不想吃了。软糯弹牙，口感极佳，终生难忘啊😭。 又比萨最好挑路边店铺的吃，因为比萨本身就是穷人食品，不讲店面不讲卖相。比萨饼刚开始的时候只是一种平民化的大饼，长得像薄薄的烙饼。地理大发现时代中期，随着新大陆的发现，番茄从美洲引进至欧洲，起初人们都觉得这种大红鲜艳的果子有毒而不敢尝，而那不勒斯的穷人饥不择食，一尝番茄之后觉得鲜美无比，就又干脆把番茄弄成酱，连同大饼一起烘培，这就成了现在比萨饼的雏形。正宗的比萨皮薄而饼底软。相比之下在北美我们吃的那些又大又厚又脆的比萨，那不勒斯当地人很轻蔑的称之为“biscuit”，完全称不上为比萨。

巴塞罗那的哥伦布纪念碑。巴塞罗那港是哥伦布第一次西行归来所登陆的港口。当时地圆说还广受质疑，四处向皇室贵族请求西行资助的哥伦布被当成江湖骗子。而西班牙当时出于政治及商业考量，急于找到“东方”并拓展势力圈，于是女王伊莎贝尔听信并赞助了哥伦布的远行。其时哥伦布还带上了西班牙皇室给中国及蒙古皇帝的国书，希望联合东西夹击鄂图曼穆斯林帝国。谁知结果是如此意料之外。然而哥伦布一生始终拒绝承认自己所到的是一片新大陆，反之，他认为自己到的是计划之中的东印度。 有朋友提及到巴塞罗那一定要游览高迪的作品，如图就是今日到访的圣家族大教堂，它是高迪心血之作。高迪是19世纪西班牙最伟大的艺术家之一、新艺术运动的代表艺术家。我对艺术了解不深，感兴趣的朋友不妨自行搜索。 圣家族大教堂风格独树一帜，是西班牙新艺术运动的典范之作。先映入眼帘的是教堂众多的尖塔，在中间的四支尖塔代表福音传教士和基督，其余的尖塔则代表耶稣的十二位门徒。教堂有三个方向的入口，每个入口都有不同的主题，而上图主题为"诞生"，还有另外两个入口的主题分别为"荣耀"和"受难"，主题不同，外墙装饰及雕刻也不同。可惜教堂尚未竣工，高迪就已经逝世，接下来的设计及承建工作几经易手，或因资金不足、或因设计分歧，已经一百多年过去了，如今教堂仍然在建(朋友们可清楚看到教堂上部的起重机)。 传闻教堂内部经高迪设计的雕塑更是栩栩如生，非常遗憾的是当日的门票已售罄，没能进去一览。我当时到教堂才早上9点有多，门票就已经卖光，可见这景点实在热门非常。 在西班牙应该吃什么，一定是海鲜焖饭😚。这个大杂烩的菜式就如西班牙的文化一样般，多样又融洽 👍 。 西班牙历史上曾有过诸如凯尔特人、哥特人、希腊人、罗马人以及阿拉伯穆斯林等民族的殖民，后来亦受美洲文化影响，故西班牙的当地文化独具一格。

马赛 " 守护圣母圣殿 " 内部。这座圣殿极具特色，因其雕塑、挂饰和镶嵌画大部分以航海为主题 ( 朋友们可通过大图看到各种小船，特别是圣母像上方的一艘单桅小帆船 ) 。 马赛是一座具有约三千年历史的商业海港，同时，作为第一代殖民的腓尼基人本身就有发达的航海文明，所以航海一直是马赛人最重要的一项活动，航海文化也是马赛文化的核心组成部分。事实上，"守护圣母"就是当地海员的守护神。 去旅游不发吃是不厚道的行为 😆 。在马赛，没吃过鱼和贝，就不算来过这里。其实马赛最著名的是集海鲜之大全的 " 马赛鱼汤 " ，不过同行的爸妈吃不了、而我也吃不完，就没要上一份。算是个遗憾。不过这一桌都已经鲜美无比了 😻

多少美女的梦想就是要到戛纳走这条红地毯 ？可是， 没有美女的红地毯也不过如是😮 游轮迎着夜色往地中海起航。想起从前那个没电没通讯的年代，每次出航都面对着巨大的未知。难以想象当时向岸上亲友挥手阔别的船员们的心情。地理大发现时代，实在是人类史上最壮丽的篇章。 值得一提的是，在地理大发现时代初期，是只有纬度而没有经度的概念的，因此东西方向的定位全凭猜测。葡萄牙航海家达伽马就是这样边猜边走，绕过好望角而到达印度的。虽说航海家们各为其主、为利益驱使，然而他们的勇气及毅力又实在非凡。 再看看现代人除了捉小精灵以外就连出门半步都懒得，更无谈肯为个什么而艰苦付出多少了😌

铁球和我办公室的电脑能不能同时落地？真想狠狠的试试看😅。 比萨斜塔建于 14 世纪，是属于比萨大教堂 ( 照片最右端一角，没照出 ) 的一座独立钟楼。关于朋友们问到塔是否原本就设计成倾斜的？其实塔本身并不是设计成斜的，初搭建的时候也不知道它会倾斜。只是后来由于地质原因，塔身越发倾斜，却又继续建下去，就造就了这一奇迹。 下午来到比萨旁边的佛罗伦萨闲逛，端着Gelato边吃着，来到了圣母百花大教堂前。这座建造期横跨中世纪及文艺复兴两大时代的宗教建筑，细至外墙的任一个雕花、大至极巨罗马风格的巨型穹顶，都无比精美，简直是精彩绝伦。可惜假期有限，不能多留。 佛罗伦萨是公认为文艺复兴的发源地。文艺复兴时期，由于艺术家们得到各大地方领主及教会支持，极具心思的精美作品层出不穷。如佛罗伦萨此地，大贵族美第奇(Medici)就一直斥巨资以赞助艺术创作。著名艺术家米开朗基罗亦在美第奇的保护及资助下达到了其创作事业的顶峰。

和老父母俩在威尼斯桥上合影。小时候母亲跟我讲述欧洲历史，提及到威尼斯在东西方交流上之历史地位时，流露出对威尼斯的向往，希望自己也能亲自去一趟。我当时就记住了。现在，我终于替母亲达成了这一心愿 💗 本次打算在威尼斯多作停留，好好感受一下当地文化和了解一下地方历史。 晚上在圣马可广场闲逛，或到旁边的音乐坐席喝点酒水听听音乐，要不是自由行的话，还真不会有这样的时间和雅兴😉 圣马可广场上的圣马可大教堂是威尼斯地标。马可是耶稣的使徒之一，《马可福音》的作者。教堂是用以存放这位使徒的遗骸而建。建筑风格非常独特，但限于篇幅，感兴趣的朋友可自行google 一下。 据闻教堂内部有多幅镶嵌画，同时亦有圣马可的遗骸。可惜排队进场参观的人太多，而我领着两位老人家，也不好要他俩干等，只好在外走走看看。值得一提的是教堂外部的拱门上方有五幅画作，左右两幅分别是圣马可被运回威尼斯的过程，而中间一幅则是大审判日，画作美轮美奂自然不说。当然这趟也走过不少的教堂，镶嵌画也欣赏过不少，可惜我对作品所反映的圣经故事了解甚少，只好做些笔录待之后再查。要是有同伴熟悉圣经故事，在旁讲解就好了。当然我相信没人受得了我这样的旅游法，对着点东西都停留半天琢磨的。 此行已经三趟到访该教堂了。 威尼斯布拉诺岛，又名彩色岛。接下来给大家点颜色看看😆  如果退休后住在这里……   如果骑着自行车穿过这样的小巷……   如果在别人家的门前静坐发呆…… 如果在别人家的门前睡午觉……

在巴黎换乘火车，期间有大半天时间，简单的逛了一下市区。时间不充裕，也不能好好欣赏。只好下次专门独自来研究研究。整个巴黎旧城都是一件艺术品。 法文不通，学着人家到地道的餐厅吃饭，餐牌啥都没看懂，就其中一道菜有个"beef"字眼看得懂，要了一份，一上菜，傻眼了😱。 我想起电影《憨豆先生的假期》片段，憨豆就在法国遇到类似的事，结果上来一个生的龙虾。 威尼斯…商业大都会…文艺复兴重镇…这座老城的一砖一瓦都让人叹为观止。 船夫好多都是健谈又秃顶，这令我想起世俗眼中的程序员😄。